Часть вторая. Продолжение. Оценка состояния хромированных элементов шасси.

Шасси усилителя/источника питания №1. Хром местами поднялся и шелушится, следы коррозии. Силовой трансформатор неродной.

Конденсаторы фильтра стоят, но снизу отключены, предыдущий ремонтник добавил гетинаксовую панель с современными электролитами.

Состояния хрома шасси, экранов дросселей фильтра и остальных деталей неудовлетворительное.

Решено усилитель разобрать и перехромировать все детали. Весь монтаж детально снимается на фото. Так как усилитель собран на ламповых панелях, устанавливаемых снизу посредством заклепок, решено монтаж не распаивать. Часть заклепок была высверлена, часть выбита специально заточенным пробойником так, что заклепки можно поставить обратно. (Здесь на фото показан спаяный монтаж, готовый к установке в уже отхромированное шасси.) Кстати, подобному приему (без полной распайки монтажа) поддаются очень многие довоенные приемники (СВД-1..9, 6Н1 и т.д.) которые имеют гетинаксовые сэндвич-ламповые панели. Это сильно упрощает и уменьшает работу.

Снятие старого хрома лучше всего доверить честным химикам. Но только обязательно честным. Дело в том, что ванна (т.е. хим. состав) для снятия хрома является, во первых - одной из самых дорогих. Во вторых - одной из самых редких и мало применямых. В общем, химики неохотно берутся делать эту работу честно. В моем случае они взялись нечестно. Т.е. взялись, но не сказали, что снимать старый хром будут механически. Если бы я знал, то лучше бы сделал это сам. Они просто содрали на наждаке старый хром. При этом наждак был крупный, получились глубокие риски, да и наделали много "замылов” , особенно на углах. После чего отполировали. Мне пришлось самостоятельно выводить эти риски и обмылки, что заняло гораздо больше времени, чем если бы я все делал сам. Хорошо, что я догадался попросить их не хромировать до тех пор, пока я не осмотрю полированные детали. Так или иначе, запасного шасси не было, пришлось забрать все и доводить самостоятельно. Т.е. реставрировать в двойном масштабе.

Понадобились верстак, тиски, вся палитра шкурок от №80 до №2000, виброполирующая ручная машина (применяется в кузовных автомастерских), токарный станок, полировальные круги (достаточно двух – кожаный и тряпично-велюровый), полировочные пасты, керосин, мел, замша натуральная, дюжина матерчатых перчаток и одни грубые замшевые для сварщиков, струбцины и мелочь разная, вроде противопылевых масок .

А также болгарка продольно-осевая, поперечная, полировочные круги и вставки, компрессор и несколько дней грязной работы.

После получения деталей началась полировка. Некоторые знают, но большая часть людей является нормальными, и потому они не знают, что покрытие хромом или никелем (да и любым другим металлом) поверх неотполированной до зеркального состояния стали ничего не дает. Скорее делает эту поверхность еще хуже. Т.е. ободраная, со следами шкурки или царапинами поверхность после хромирования будет выглядеть еще хуже, чем до хромирования. Хромирование – не значит приведение в зеркальное состояние. Приведение в зеркальное состояние – тяжелая механическая работа, которую слегка можно улучшить химполировкой, если такая возможность есть. Только покрытие поверх зеркального металла дает зеркальный хром. Это все говорится к тому, что нужно сначала 100 раз убедиться в результате полировки, прежде, чем решится на хромирование. Потому, что если не понравится, хром опять придется снимать (скорее всего наждаком) и все пойдет сначала.

Сначала снимаем все детали, вроде кроштейнов, заклепок. Многие заклепки снять высверливанием невозможно, так как нет места для дрели. Для этого пользуемся продольно-осевой болгаркой с камнем на валу, которым и стачиваем наклеп. На фото показан кожух КПЕ, который имеет внутри обивку из свинцового листа (лежит рядом вынутый). Свинцовая обивка применялясь для устранения микрофонного эффекта на пластины КПЕ. Первый раз такое вижу!!

То же проделываем и с экранами контуров. 

Снимаем все "посторонние” детали. 

Полые шлифуемые или полируемые детали должны быть установлены так, чтобы лист не прогибался, не вибрировал и не играл. Если нужно, придется сделать жесткий свес-выступ, прикрученный к краю верстака струбцинами. Если этого не делать, вывести до зеркала не удасться. А если удасться, зеркало будет кривым и мутным.

изговились для обработки торца.

Сначала шлифуем шкурками от №80 до 600-800. Часто меняем шкурки.

На номерах 600-800 метал начинает отражать, но мутно. Здесь следует опять вернуться к номеру 400 и дойти до 800, смачивая деталь каплей керосина. Потом вытереть насухо и довести насухую от 600 до 1500. Будет уже лучше. 

Теперь можно пополировать. Полировочный круг должен быть большой, а мотор очень мощный, так как давить нужно очень сильно, кг 80-100. Можно начать с кожаного круга, но достаточно и тряпочным прошитым вжестскую сэндвичем. Кроме того, круг должен давать достаточно места для работы, иначе не подобраться ко всем местам. Я сделал длинный вал из резьбовой шпильки диаметром 32мм (!) и зажал его в токарном станке, пользуясь задним центром, что позволило получить порядка 70 см доступа. Обороты станка 2700 (!). Понятно, что нужно быть очень осторожным, мощность станка дичайшая, а держать нагретую до 180 градусов заготовку без перчаток нельзя. Перчатки дымятся и воняют горелой кожей. Перчатки может захватить станок. Неправильно прислоненную деталь (коромкой против вращения) может захватить круг и вырвать из рук. Заготовка может быть испорчена, но хуже, если испорчен окажется сам мастер.

После первой полировки могут появиться побежалости и искажения зеркала. Независимо от этого, придется вернуться к шлифовками шкуркой, возможно от №400 до 1500-1800. Затем опять полировка, опять шлифовка до 2000, опять полировка в токарном станке.

Чередуем полировку на станке с полировкой болгаркой с войлочным кругом. В труднодоступных местах и в углах полируем продольно-осевой болгаркой с войлочной вставкой. И так до посинения. Главное вовремя остановиться. Полированная поверхность при осмотре под косыми углами на свет не должна давать матовых бликов, видимых только в каком-то одном из направлений.

Продолжаем, пока не остановимся.

Когда все же остановились, доводим полировку вручную замшей с тонкой пастой и без, тщательно моем готовую деталь в растворителе изнутри и снаружи (мойку доверять химикам не следует, все равно схалтурят, обидно будет) и упаковываем в целофановый кулек, лучше положить туда мешочек селикагеля (так как времени, пока все детали окажутся готовы пройдет много и они могут поржаветь).

Проделываем аналогичные операции со всеми деталями. Моем, пакуем и отдаем на хромирование.

Если есть гайки и винты, головки которых нужно хромировать, их резьбы следует закрыть от хромирования ПВХ трубкой или изолентой, иначе потом не накрутишь. Все детали, которые в прцессе установки нуждаются в подгибании, нужно подогнуть и отюстировать до хромирования. Гнутье хромированных деталей приводит к растрескиванию хрома. Мягие детали становятся жестскими и хрустят - верный признак повреждения хрома. Также, нужно попросить не наносить избыточно толстый слой хрома на такие детали. 

Теперь надеваем белые перчатки и собираем все как было.

или даже лучше...

Если есть жена, торжественно даем поучавствовать в процессе.. 

Доверять жене можно, но не во всем... Устанавливать детали и паять лучше самому. 

Такому кораблю, весом в 30 кило, лучше сварить временный стапель. Это оградит от возможных падений и придаст удобства – можно поставить в любом положении (снято до хромирования).

Пока стоит в стапеле, делаем неспешную работу по замене 110 конденсаторов. Кстати, все четыре сгоревших резистора оказались под колпаками экранов 4-х различных экранов! Закон Мерфи еще ни разу не дал сбоя. Настраиваем.

Вид шасси внутри консоли.

Вид сзади, с установленным усилителем, шасси тюнера, шасси кроссовера, тремя громкоговорителями и понижающим 220 на 115 вольт автотрансформатором.

Показан приемник с уже переделанной передней панелью – 9 ручек вместо 7, как было в начале. Также стоят другие шильдики, не золоченые а под старую бронзу. 
Приемник настроен на р/с Россия Свободная (3700 км отсюда), индикатор настройки захлопнулся полностью. Правый глаз – индикатор настройки ФМ-тракта.